Когда нужно ремонтировать генератор?

Если он ток перестал подавать и напряжение идущие на аккумулятор упало (Кстати напряжение можно проверить при помощи вольтметра, для этого достаточно будет завести автомобиль и к обоим клеммам подсоединить провода данного прибора, если сам прибор покажет слишком низкое напряжение и пока работает автомобиль вольты будут падать, то это говорит о том что генератор неисправен и нуждается в замене), то он подлежит замене, кроме такого способа можно проверить генератор ещё вот как, заводите автомобиль и даёте ему некоторое время по работать, дальше вытаскиваете подсос до середины примерно и скидываете клемму минус с АКБ, если машина заглохла то генератор нуждается либо в ремонте, либо в замене (На инжекторных автомобилях эту операцию нельзя производить, да и на карбюраторе тоже не желательно, потому что диодный мост сгореть может, поэтому проводите её на свой страх и риск и если всё таки уж скинули и машина не заглохла, сразу же установите клемму на своё место и закрутите гайку которая её крепит), последний способ по которому можно понять нуждается он в ремонте или же нет, это лампа заряда АКБ (Она кстати на фото ниже стрелкой указана), так вот если эта лампа вдруг загорится во время работы двигателя, то опять же, есть большая вероятность что генератор не даёт ток и нуждается в ремонте.

Как вы уже поняли самый лучший способ проверки, это при помощи мульти-метра на котором есть функция вольтметр (А она на каждом есть), так вот если вы всё же решитесь им проверить, то помните, ток который должен быть на аккумуляторе при работе двигателя равняется примерно 13-14.5 вольт, если он меньше то либо аккумулятор полностью разряжен, либо генератор пришёл в негодность, попробуйте в таком случае по газовать, для этого кратковременно нажмите на педаль газа и уберите ногу с неё, если подача тока увеличилась то значит аккумулятор разрядился, если ничего не произошло то попробуйте ещё раз так сделать и помните, если ток будет меньше 12 вольт что уже не допустимо, то через очень короткое время аккумулятор полностью разрядится и вы уже не сможете завести автомобиль (Чтобы завести автомобиль, нужно как минимум 11.5 вольт, если аккумулятор выдаёт меньше, то запустить двигатель будет уже проблемно)!

Поиск поломки

Первым делом определите, действительно ли источником проблем выступает ваш генератор. Для проверки нужно провести ряд последовательных мероприятий.

1. Заведите мотор и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
2. Увеличьте обороты коленчатого вала примерно до 3 тысяч оборотов в минуту.
3. Включите все фары, активируйте дальний свет, запустите в работу печку, аварийку, подогрев стекла, щетки стеклоочистителя. То есть следует включить максимально всех потребители электроэнергии.
4. Замерьте напряжение на аккумуляторе.
5. Если прибор показывает менее 13В, тогда в обмотках генератора с высокой долей вероятности произошло замыкание или обрыв.
6. Другой вариант — это поломка регулятора напряжения, окисление контактов кольца обмотки возбуждения.

Проверить наличие обрывов и состояния прочих элементов генератора можно только путем его демонтажа. Но если у вас нет никакого опыта в разборке генератора, тогда пытаться лезть туда своими руками не стоит. Замените узел в сборе полностью или доверьте ремонт профессионалам.

Проверка подшипников

Многие автомобилисты знают, что часто причиной неполадок генератора являются проблемы с подшипниками. Диагностика этой детали начинается с внимательного внешнего осмотра. Исправные подшипники должны легко вращаться. Если будут обнаружены повреждения, то такие подшипники требуют замены.

Как правило, к таким ситуациям относятся следующие:

• если генератор издает воющие звуки, его необходимо демонтировать с целью устранения неполадок в статоре;
• если генератор не издает характерных звуков, значит, достаточно подтянуть крепежную гайку;
• если после подтяжки генератор начинает издавать воющие звуки, значит, щетки и кольца контактные, требуют протирания тряпкой, предварительно смоченной в бензине;
• если даже после всех манипуляций генератор шумит, тогда не обойтись без замены.

Как проверить задний и передний подшипник:

1. Для проверки заднего подшипника он подвергается тщательному вращению с целью выявления заедания механизма или появления посторонних шумов.
2. Проверка исправности переднего подшипника проводится путем удерживания шкифа своей рукой. Если в результате этого будут выявлены сбои в работе или сторонние шумы, то эта деталь требует замены.

Замену подшипника целесообразнее делать своими руками путем проведения тщательного осмотра поврежденной детали и устранения существующих неполадок.

Для этого надо:

1. Сначала проводится демонтаж таких деталей, как шкиф, шайба ограничительная, шпонка сегментная и крыльчатки охлаждения.
2. Помимо этого, надо проверить держатель щеток, так как причина может крыться и в нем.
3. Если причина не была обнаружена, есть смысл продолжить поиск неисправности. Для этого нужно открутить при помощи ключа на 10 гайки генератора и достать болты соединения.
4. Путем выдавливания извлечь статорную крышку и сделать демонтаж.

Выполнив указанные манипуляции, замена подшипника не займет много времени.

Демонтаж генератора модели ВАЗ-2110

Демонтаж начинается со следующих действий:

• снятие специального щитка, служащего защитой от загрязнений и находящегося в моторном отделении;
• снятие приводного ремня;
• отсоединение провода от статора, как центрального, так и вывода 67, а именно:
• снятие колпачка защиты;
• при помощи ключа на 10 снять гайку, фиксирующую наконечник;
• при помощи торцевого ключа на 19 откручивается гайка-фиксатор генератора с кронштейном;
• после снятия длинного болта достается генератор.

Стоит отметить, что при проведении демонтажа генератора следует быть особенно внимательным, чтобы не утерять втулку буфера.

Ремонт генератора ВАЗ-2110

Разбираю. Напруга с лампочки идет = 10 В. Регулятор напряжения работает. Диоды на в пробое, не оборваны. Контакт везде есть, обмотки не замкнуты на корпус, а друг с дружкой звонятся.

Проверяю токосъемные кольца — на корпус нет контакта, а друг с другом…то же нет. БЛИН!

Учитывая то, что генератор все-таки всегда возбуждается, хотя и позже чем положено, я надеялся что у меня не очень геморная поломка. Но! Что б такая глупая подстава?! Неееет!

Снимаю крышку, и вижу что пластик ниже колец поломан. Снимаю подшипник, и понимаю, что при его замене тот ПРОФИ, жестоко поступил с моим ротором. Как итог сломан один проводок от кольца причем не в месте пайки к обмотке, а ближе к кольцу, где он залит пластиком.

Медлить я не стал. Открыл сей сайт, нашел манул по замене колец, съездил в магазин и по приезду все починил.
Интересующимся хочу показать фото, где видно, что у моих колец и вала ротора сечение не круглое, а «овальное», с «проточками». И такие кольца я нашел только в одном месте, но всего за 200 руб.

Кстати, не забудьте эпоксидкой зафиксировать кольца с валом. И будьте внимательней при такой простой операции, как замена подшипника.

Если вам необходима реставрация ретро автомобилей вы можете заказать её здесь https://mskclassics.ru.