Плохо заводится на горячую ваз который можно починить своими руками 2110 инжектор — частые причины
Ну вот и настал момент когда машина начнёт выёживаться.
Всё началось с того что как то зимой машина не заводилась в не какую, но спустя 10 — 15 минут при повторной попытке она завелась мол ладно бывает, так и забыл про этот случай. Но по приходу Лета это дало знать о себе просто писец как. Может проблемы была, но как я езжу. Езжу я в основном тока по работе приехал на точку, заглушил мотор, пошел по работе где-то 10-15 минут и поехал дальше тем самым не замечая проблемы.
И началось поиск информации, что мол не так, а информации мало
1-я причина греется МЖ (Модуль Зажигания). Меняй. самая распространенная
2-я причина неисправен РДТ (Регулятор Давления Топлива). Меняй
3-я причина шкив провернул шпонку
4-я причина в форсунках. Промывка не вариант только замена.
МЖ греется повезло, что у меня крепление с ножкой крепления в нижнем блоке двигателя поработав молотком получилось МЖ переставить от КПП к Генератору, так как возле КПП стоит ещё котёл, что мог влиять на перегрев МЖ, но увы проблема осталась. По счастливому случаю у меня осталось от Девятки МЖ 4-х контактный как и на Десяточке. Разогрел машину до 90 градусов, заглушил подкинул МЖ с Девяточки и… и нифига. Снова подождал когда машина остынет до 70 градусов, машина завелась. По итогу хотя бы на будущие предотвратил перегрев МЖ
РДТ так как машина 2004 года она пришла в этот свет с несъёмным РДТ как и 2005 года рождения. Манометра нема, проверил как заглушил машину сходил домой на минут 5, и нажал на ниппель струя бензина хорошая что должно вполне исключить РДТ, но лучше будет проверить на СТО на всякий случай
Со Шкивом всё просто смотри на него со стороны колеса и обращаем внимание на круглую шпонку на месте она или провернуло. В моём случае она на месте, но вдруг проскочил ремень ГРМ (Газораспределительный механизм) ставим распредвал по метке и смотрим сверху где находится калия на шкиве «Где должна находится калия, первый зуб с лева калии должен стоять возле зубцов ремня ГРМ » у меня калия не доходила до зубцов ремня далее выставляем по маховику метку (мало кто может не понял это где отверстие между КПП и двигателем под термостатом ) соответственно снова проверяем распредвал все метки совпали.
Форсунки ну и тут опять меня выручает Девяточка сняв с неё рампу и форсунки и РДТ. Ну и тут понеслась свистопляска. Первым делом решил сразу поменять рампу с форсунками так как на Девяточки работало нормально и заводилась на горячую спокойна, поменяв их местами машина завелась туговато, но завелась, после не продолжительного время двигатель стал работать спокойно. Ну вот наши заветные 90 градусов глушу двигатель и … и нифига так же не заводится немного прокачав бензина проверил давление в рампе нажав на ниппель я увидел слабую струйку бензина, что значило что в рампе нет давление, но как так едрить колотить решил поменять РДТ так как он съёмный на этой рампе, начав снимать из него полился как полился как с пульверизатора во все стороны, видать засралась рампа со временем неиспользования её и при снятие её так же с трубок убега бензин во все стороны, что подтверждает догадки, то что бензонасос качает хорошо. Поменяв форсунки местами «да меня оповестили, что форсунки идут под свой ЭБУ (Электронный Блок Управления ) но я уверен что ЭБУ с Девяточки не сильно отличается от ЭБУ Десяточки если не одинаковые. Да и выше написано, что машина завелась и работала так же машина на этих форсунках стала ездить лучше» поставив форсунки с Девяточки на рампу Десяточки не заняло много времени, после установки машина завелась, но на горячую так и не заводится.
Ну тут ещё посоветовали ДМРВ ( Датчик Массового Расхода Воздуха ) отключить, не помогло, посоветовали отключить ДТМ ( Датчик Температуры Двигателя) НЕ путать с ДТОЖ ( Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости ) тосола или антифриза. Отключение ДТД тоже не помогло. И так же почистил дроссельную заслонку не помогло.
Ну что время ночь, утро вечера мудренее. Идей нет, надо ехать на СТО своими силами не получается.
Продолжение следует
Ну вот снова ночь, время истины XD
Началось утро с 9:00 заехал за знакомы и в СТО, по пути неожиданно заглох двигатель, чего действительно не было ранее, мысль проскочила на старые форсунки, не беда с перекрёстка дотолкали на обочину подождав минут 15 машина завелась и добрались до СТО.
Первым делом собрались проверить давление в рампе, знающий слесарь посмотрев на струю бензина с рампы сразу сказал слабое давление можешь и не замерять. Ну и по отработанной схеме:
-Замена топливного фильтра (Результата не дало, но на будущие не надо менять, так как я не менял 40 т.км, а до меня сколько отъездил не известно)
— Замена бензо насоса (Как ни странно результата тоже не дало)
Две главные задачи сделал которые 100% восстанавливают давление, а результата нет. Тут у нас два могут быть исхода либо РДТ не держит, либо форсунки пропускают топливо. Так как родной РДТ идёт в сборе с рампой первым делом решил прочистить форсунки. Форсунки с Девяточки они от Нексии там 4 распылителя мощь дают, но не экономично, по этому на промывку пошли родные форсунки с 2-я распылителями для экономичной езды. При промывке были забиты слегка 1-я и 3-я форсунка, ну и топливо не пропускали ни одна, что подводит нас к неисправному РДТ, но за то что попробовать завести нас не побьют. И тут дело всё таки сдвинулось с места машина заводилась на горячую, но не с первого раза. Решил посмотреть ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала), говна на нём было много из-за чего я чуть не получил по башке, а я в ответ «Брал я его за 500 рублей и мне сказали в магазине, что у меня сломается полностью машина, а датчик будет работать!», что почти верно так как он стоял на предыдущей машине Девяточке и я на ней улетел в кювет(и да это было зимой и впервые за 6 лет и конечно другая история) ну и на Десяточку поставил. Вооружившись зубной щёткой я вычистил от туда всю грязь, но это ни как не повлияло на результат, попробовав заменив на проверочный ДПКВ, машина не завелась с первого раза на горячую, но и работать стала хуже.
И ведь и вправду в магазине на его счёт были правы, что он отлично работает.
Ну и в заключение принял решение поставить рампу с РДТ от Девяточки с форсунками от Десяточки.
И каково было моё блаженство когда она завелась с пол тычка, дождавшись когда нагрелась до 90 градусов, она снова завелась с пол тычка и при этом работала просто отлично, минимальные колебание и звук как будто мурчит.
По итогу не пожалейте 100 — 150 рублей на проверку давление в рампе и не спешите менять бензо насос, ведь к примеру действительно могут быть проблемы и с МЖ и РДТ. Вот такой малый экскурс, что может влиять на Не завод двигателя на горячую.
Не заводится на горячую ВАЗ-2110 инжектор 8 клапанов
Сейчас в России ВАЗ-2110 входит в перечень наиболее популярных в народе автомобилей. Он неплохо смотрится внешне и стоит достаточно дешево. При этом обладает также следующими несомненными достоинствами:
- практичностью;
- надежностью;
- неприхотливостью;
- прекрасной управляемостью.
Также весьма популярны автомобили данной модификации, имеющие инжектор и 8 клапанов. В то же время следует признать, что ВАЗ-2110 имеет и ряд достаточно существенных недостатков. Основной проблемой остается сравнительно малый срок эксплуатации силовой установки. Таким образом, спустя несколько лет после покупки машины, возникает одна существенная беда – автомобиль иногда с большим трудом заводится.
Следует признать, что чаще всего такая неисправность возникает именно в холодный сезон года. В этот период многие автолюбители практически каждый день вынуждены тратить немало сил и нервов для того, чтобы завести автомобиль. То есть с уверенностью можно говорить, что зимой проблема является распространенной.
Однако нередко владельцы жалуются также, что их ВАЗ-2110 оперативно не заводится и на горячую. В первом случае, как правило, плохо запускаемый двигатель вовсе не свидетельствует о том, что имеется серьезная поломка.
Летом же невозможность сдвинуть машину с места сигнализирует зачастую о каком-либо существенном дефекте.
Вероятные причины
Если машина заводится плохо или же долго (после нескольких попыток), проблема, скорее всего, в бензиновом насосе. В данной ситуации следует напомнить, что даже в отключенном исправном двигателе, в системе подачи топлива сохраняется давление. Обеспечивают это обратные клапаны, находящиеся в насосе. Однако если один из них работает ненадлежащим образом – после выключения силовой установки, давление достаточно быстро снижается.
Кроме того, неисправность такого рода возникает и из-за поломки регулятора давления горючего. В результате в момент, когда начинается после срабатывания стартера вращение коленвала, мотор не реагирует, поскольку ему необходимо время для того, чтобы нарастить давление. Именно по этой причине двигатель не заводится сразу.
Иногда горячая машина вообще не заводится. В первую очередь следует заподозрить нарушение целостности проводки. При недостаточном напряжении стартер просто не в состоянии будет работать. Здесь, вероятнее всего, понадобится заменить в нем реле.
Неисправность АКБ
Утрата мощности аккумулятором часто является причиной того, что двигатель не запускается. Такое предположение подтверждает загоревшийся красным индикатор АКБ, расположенный на приборной панели.
Устранение поломки в этой ситуации достаточно простое – требуется поставить батарею на зарядку. Если она пришла в негодность – АКБ придется заменить на новую.
Также придется проверить все клеммы, возможно, некоторые из них окислились или просто плохо держатся, из-за чего нарушается нормальный контакт.
Топливный насос
Как уже отмечалось ранее, второй по частоте возникновения является неисправность насоса, подающего топливо в инжектор или карбюратор. Это предположение достаточно просто подтвердить – нужно проверить искру. При ее наличии мотор не запускается только из-за поломки топливоподающей системы.
Нередко там образовываются микроскопические трещины либо другие дефекты, в результате чего подача горючего нарушается. Это приводит к сбою в остальных системах автомобиля, что в итоге и не дает запустить весь двигатель.
Датчики
Неисправность датчиков, расположенных на распределительных валах, в свою очередь, также нередко затрудняет запуск силового агрегата. Об этом свидетельствует отсутствие искры на свечах при включенном зажигании. Пришедшие в негодность приборы требуют замены. После этого, как правило, проблема устраняется.
Свечи
У ВАЗ-2110 нередко топливо заливает свечи. Во влажном состоянии они не могут вырабатывать искру, и, следовательно, автомобиль с места не сдвинется. Этой беде помочь очень просто:
- свечи извлекаются;
- просушиваются;
- очищаются.
Если существует необходимость, их можно просто заменить. На этот случай всем автолюбителям следует всегда иметь с собой набор новых свечей – такая предусмотрительность позволит сэкономить массу времени. Изъятые свечи нетрудно будет высушить позднее, уже оказавшись в родном гараже.
Причины некорректного запуска
Среди существующих причин, из-за которых плохо заводится двигатель, надо выделить несколько:
- Разряженный аккумулятор. Эта распространенная причина и встречается обычно зимой, когда температура воздуха намного ниже нуля. В таких условиях слабый аккумулятор автомобиля очень динамично теряет остаточный заряд. Решить данную проблему можно достаточно быстро. Нужно поменять АКБ на новый или хорошо зарядить старый.
- Топливный насос. При нормальном пусковом питании от аккумулятора автомобиль по-прежнему не заводится. Вторая причина появления проблемы, вероятно, кроется в топливном насосе. Двигатель вашего автомобиля может не запускаться из-за отсутствия бензина в топливной системе. Это может быть связано с неработающим бензонасосом, подающим топливо из бензобака. Проверить эту неисправность достаточно просто. Если в свечах есть искра, но при этом двигатель не заводится, то причиной простоя является бензонасос.
- Датчики. Следующей, не менее распространенной причиной могут стать датчики коленчатого или распределительного вала. Данные устройства похожи, но расположены они в разных местах: сверху и снизу автомобиля. Если аккумулятор полностью заряжен, а бензонасос в порядке, то нужно проверить состояние датчиков. Диагностировать состояние датчиков можно на СТО либо самостоятельно. Проверьте, есть ли искра на свечах при включении зажигания. Если искры нет, причина может быть в нерабочем датчике.
- Свечи. Они отвечают за подачу искры, которая необходима для зажигания топливовоздушной смеси. Свечи при постоянных нагрузках выходят из строя, загрязняются, покрываются нагаром. Поэтому нужно проверить их состояние, удалить нагар и промыть. Но лучше в момент проверки заменить их на новые. Если двигатель завелся, то оставляйте их на месте. Если нет, продолжайте поиск проблемного участка.
- Сигнализация. В некоторых случаях бывает, что неисправная сигнализация влияет на работу системы зажигания. Если в предыдущих элементах автомобиля причина поломки не обнаружена, нужно проверить этот вариант. Причина, по которой плохо заводится автомобиль, редко связана с сигнализацией, но все же стоит проверить.
- Газораспределительный механизм. Самостоятельно произвести диагностику инжекторного ВАЗ-2110 сложно, поэтому лучше, если эту работу выполнят специалисты СТО на необходимом оборудовании. Для предотвращения неисправностей газораспределительного механизма не заливайте в бензобак топливо с низким октановым числом. Наилучший вариант для ВАЗ-2110 с инжектором – это АИ-95, в крайнем случае АИ-92.
- Зажигание. Возможно, в вашем автомобиле просто сбилось зажигание, из-за чего он плохо заводится. В этом случае виной будет раннее или позднее зажигание, появляющееся из-за вибрации. Со временем крышка трамблера на автомобиле немного поворачивается, вследствие чего неравномерно подается искра. Это приводит к неполному сгоранию топлива в цилиндрах, и двигатель начинает троить. Избавиться от данной проблемы можно путем вращения крышки трамблера против часовой стрелки.
Не заводится ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов причины стартер крутит
Устройство любого автомобиля сложное. Отечественные модели не исключение. У автомобилей ВАЗ, как и других, могут случиться непредвиденные поломки. Чаще всего они приводят к неправильной работе всех механизмов, а иногда и вообще к их отказу. Некоторые автовладельцы сталкиваются с проблемой – не заводится ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, стартер крутит. Причины поломки и ремонт будет рассмотрен ниже.
Нередко такая проблема возникает из-за аккумулятора, который пришел в негодность. Однако если аккумулятор полностью заряжен и исправен, то поломка связана не с ним.
Причины
Почему не заводится Ваз 2110? Причиной этому может послужить неисправность:
- Топливного насоса
- Датчиков коленвала и распредвала
- Свечей зажигания
- Катушек зажигания.
Причины рассмотрены, но как их устранить? Об этом ниже.
Топливный насос
Если аккумулятор заряжен и исправен, а мотор плохо заводится, то начать проверку стоит с топливного насоса. Если он перестает работать, то в мотор не поступает бензин в необходимом количестве, поэтому запуск невозможен.
Чтобы в этом убедиться, необходимо проверить искру у свечей зажигания. Если искра есть, тогда проблема должна решиться после замены топливного насоса.
Замена бензонасоса производится следующим образом:
- Нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
2. Затем открутить крышку бензонасоса.
3. На следующем этапе нужно демонтировать разъемы с насоса.
4. Теперь появился свободный доступ к устройству. Необходимо ослабить хомут топливной магистрали.
5. На данном этапе понадобится ключ. Тут нужно открутить магистрали, но перед этим стравить давление. После демонтажа рекомендуется также заменить уплотнительные кольца на топливных магистралях
6. Открутить болты уплотнительной крышки в количестве 8 шт., а затем снять ее.
7. Теперь нужно снять неисправный бензонасос и установить новый в обратном порядке.
Не заводится на прогретом моторе
Если на горячую плохо заводится ВАЗ 2110, то проблема, скорее всего, связана с форсунками. Для проверки необходимо произвести попытку запуска двигателя. Если при этом стартер крутит, бензонасос исправен, а свечи заливает, то значит, форсунки забились. Их необходимо промыть. Однако сначала нужно снять форсунки. Вот инструкция:
- Сначала нужно демонтировать форсунки. Для этого подождать остывания мотора, затем отсоединить разъемы топливного насоса;
- Запустить мотор и повторять до тех пор, пока на повороты ключа не будет никакой реакции. Так можно снизить давление в системе питания;
- Снять минусовую клемму с аккумулятора, а также с рампы нужно отсоединить патрубки и разъемы;
- Демонтировать впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой и патрубком;
- Теперь уже можно приступить к снятию топливной рампы вместе с форсунками;
- С нее нужно отсоединить крепежные скобы и демонтировать форсунки.
- Первым делом необходимо снять резиновые кольца. Потом лучше всего установить на их место новые;
- Теперь нужно прочистить сопла, а также воронкообразные поверхности;
- Далее необходимо сымитировать работу форсунок в двигателе, подсоединив к ним 2 провода от аккумулятора, а также кнопку;
- Для промывки форсунок нужно подготовить очищающую жидкость, которую можно залить в баллон для чистки карбюраторов. Его необходимо подсоединить к форсункам максимально плотно и герметично;
- Теперь надо подавать средство для промывки и вместе с этим нажимать на кнопочку. Это стоит продолжать до того момента, пока из распылителя средства жидкость будет выходить равномерно. После этого процесс можно считать завершенным.
Непрогретый мотор не заводится
Что же делать, если ВАЗ 2110 холодная плохо заводится? Если при этом стартер крутит, аккумулятор исправен, но запуск все равно не происходит, то необходимо обратить внимание на свечи зажигания.
Что делать? Свечи нужно открутить, а затем новые нагреть и установить. После этого запустить мотор. Если он заведется, то проблема заключалась в неисправных свечах. Если же проблема не уйдет, то необходимо обратиться на СТО, так как самостоятельно такую неисправность устранить не получится. Нужна диагностика.
Мотор запускается и глохнет
Некоторые владельцы ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов также сталкиваются с такой проблемой, что двигатель заводится и сразу глохнет. При этом, как правило, загорается лампочка на панели приборов с восклицательным знаком. Это указывает на то, что необходима замена стартера, так как он пришел в негодность.
- Для удобства демонтажа лучше всего снять корпус воздушного фильтра, а также обязательно нужно отсоединить минусовую клемму с АКБ;
- Теперь есть свободный доступ к стартеру. На нем нужно отсоединить разъем тягового реле
- При помощи ключа на 13 надо открутить провод с плюсовой клеммы стартера, а затем отсоединить провод
4. Теперь нужно открутить 3 болта крепления, а затем снять старый стартер и установить новый.
Вывод
Как выяснилось, проблема с тем, что машина ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов не заводится – не такая страшная, как может показаться на первый взгляд. Для ее устранения необходимо лишь выявить причину неисправности и устранить ее.
Долго заводится на горячую?! Исправим
В общем дело было так, как вечером, в свой выходной, поехал катануться по городу, с музыкой так сказать, возвращаясь домой от своей девушки. Ни кому не мешая, ничего, и от куда невозьмись начала пропадать тяга, то снова все нормально, по началу думал что какой то глюк. В тот момент когда запускал мотор когда собрался от девушки ехать домой то на холодную машина запустилась без проблем, а тут уже когда начала пропадать тяга после того как заглушил то на горячую машина при запуске очень долго крутила, крутила, крутила и только тогда когда нажал на педаль педаль акселератора то после машина завелась, но, поднялись обороты до 2500, после плавно поднялись до 3000, я заглушил, начал запускать по новой и вуаля, ничего не изменилось, единственно что обороты упали до 1500. Ну думаю что ждать нечего, включил скорость, поддал газку и поехал домой, да поставил машину.
Много было конечно мыслей по этому поводу, много просидел в ту ночь за интернетом читая всякие БЖ подобные с моей проблемой, да по мимо всякую чушь, где писали только про то что скорее всего умерли свечи зажигания, что возможно умер бензонасос, то РХХ, ТО ДПДЗ, ну и больше ничего, оставалось только еще перед машиной потанцевать с бубнами, протереть фары и попинать по колесам, конечно чуда не произошло;D
Потому что свечи менялись, прошли они меньше 1000, стоят DENSO, ну и датчики поменяны. Утром, на работу уехал на родительской машины, но, попросив брата что бы он померил давление сколько подается на рампу, держится ли давление или нет, просил что бы проверил компрессию, естественно все было проверено, про данные те что получились конечно я не скажу, потому что уже все это дело не помню, да и не записал, но брат сказал что все гуд, значит все гуд.
Ну что, оставался вариант такой, что, меняем брони провода, снимаем форсунки, отдаем их на диагностику и на чистку заодно если они исправны и только лишь грязные.
В общем для начала я снял форсунки (как это делается писать не буду, все есть в интернете, все разжевано другими людьми и давно). Сам честно чистить я не хотел, но мог, но решил довериться специалистам, да и цена чистки то всего ничего 700 рублей.
После пошел до машины, посмотрел метно установки форсунок с рампой, конечно на впускном колекторе тоже все было в мазуте, ну что поделать, подкапотку я уже как то мыл, видимо там не вымылось ну и прошлось помыть все как получится, где и как смог подлезть.
Конечно сильно строго не судите что не особо пиздато все отмыл, что поленился снять коллектор и все отчистить аккуратней, не стал только по причине того что в планах мотор снять, там в одном месте где ГРМ потек сальник, когда машину поставлю на перекрас, тогда скорее будет снят и разобран мотор скорее всего, планирую поставить туда поршня от 124 мотора, а то все равно как то немного сыкотно когда появляются мысли про обрыв ГРМ:D
Ну и что, впрочем когда прошло примерно час, мне позвонили и сказали приехать за форсунками, езды 10 минут, скатался по быстрому ну и собрал естественно все в акурате
В общем когда все собрал, прогрел мотор до рабочей температуры, заглушил, попытался запустить по новой, вроде завелась но все равно работала с перебоями, ну и завелась долговато, но хоть без нажатия на педаль акселератора. Ну и думаю, поменяю наверное я высоковольтные провода. Поехал и купил новый комплект фирмы SLON
Естественно, после машина стала и на запуск быстрее, работать стала ровнее, ускорение у нее после чистки форсунок стало все равно резвее, даже не смотря на то что стоят колеса R17. В общем как все получилось вот так.
Что мы имеем по ценам:
1) Высоковольтные провода — 1500 руб.
2) Гофра 5м — 100 руб.
3) Чистка форсунок 700 руб.
ИТОГО: 2300
Что делать, если не заводится ВАЗ-2110 8 или 16 клапанов
Ситуации, в которых вращение ключа в замке зажигания 8- или 16-клапанного инжекторного ВАЗ-2110 не приводит к запуску мотора, довольно часты. Чаще машина не заводится на холодную, но бывает, что эта неприятность происходит, даже когда двигатель еще горячий. Сказать однозначно, какая проблема привела к отказу, довольно трудно, так как причин существует немало. Подробнее о них расскажем далее.
Основные причины
Итак, вы повернули ключ, а мотор с инжектором не заводится. Количество клапанов здесь не играет ровным счетом никакой роли. Причиной может стать ненадлежащая работа:
- аккумулятора;
- бензинового насоса;
- свечей;
- датчиков;
- топливно-распределительной системы;
- блока зажигания;
- сигнализации (если имеется).
Далее расскажем о каждой отдельно.
Батарея
Первое, на что следует смотреть – это аккумулятор. И не имеет значения, идет речь о горячем инжекторном двигателе или холодном. Также вовсе не важно, сколько клапанов у него есть. АКБ у всех модификаций рассматриваемой модели ВАЗ однотипные.
Чтобы выяснить, почему Лада не хочет заводиться, откройте ее капот и взгляните на индикатор батареи. При отсутствии последнего измеряйте напряжение тестером – нормальным будет 11,5 вольта. Более низкие показатели говорят о необходимости зарядки. Когда же причина не в этом, то ищите дальше. Обязательно проверьте, не окислились ли клеммы АКБ. Если да, то почистите их мелким наждаком.
Бензонасос ВАЗ
Убедившись, что, невзирая на исправность АКБ, заводиться «десятка» по-прежнему не хочет, выясните, как работает топливный насос. Его отказ приводит к тому, что горючее не поступает в инжектор ВАЗ-2110, следовательно, мотор и невозможно запустить. Такая неприятность происходит нередко и когда двигатель еще горячий.
Попробуйте завестись и прислушайтесь. Если моторчик насоса жужжит, то проблема не в нем. На шумной улице используют другой способ. Убедитесь, что свечи дают искру. Делайте так: выверните одну и приложите ее к корпусу силовой установки, а затем активируйте зажигание.
Датчики
Из-за их неисправности двигатель также может не заводиться. Проблему вызывают те, что отслеживают работу распределительного и коленчатого вала.
На неисправность, в случае с ВАЗ инжектором (вне зависимости от количества клапанов), указывает отсутствие искры при повороте ключа зажигания. Без нее, конечно же, машина не будет заводиться. Уточняющую диагностику лучше доверить специалистам из авторемонтной мастерской.
Свечи
Если машина не заводится, и описанные выше действия не помогли, то обратите внимание на свечи. Они на инжекторном двигателе 2110 загрязняются так же, как и на карбюраторном.
Образующийся нагар мешает нормальному искрообразованию. Кроме того, от вибрации данные элементы иногда отходят. Если есть новые свечи, то просто установите их взамен старых. Когда после этого мотор на 8 или 16 клапанов запустился, то все в порядке. При отсутствии новых свечей почистите старые и докрутите их – это часто помогает.
Сигнализация
Неисправность сигнализации иногда приводит к тому, что ВАЗ перестает заводиться. Попробуйте сбросить ее настройки до заводских брелоком. Больше ничего самостоятельно сделать не получится, а потому придется отправиться в автосервис.
Проблемы с распределяющим топливо механизмом
Если мотор ВАЗ-2110 инжекторный (количество клапанов роли не играет), и он не желает заводиться именно из-за проблем с системой распределения горюче-воздушной смеси, то своими силами здесь что-либо сделать будет сложно. Помощь вам окажут на станции техобслуживания – там имеется диагностирующее оборудование, помогающее точно узнать причину.
Чтобы заводить свой ВАЗ-2110 без проблем со стороны топливной системы, используйте всегда качественный бензин с нормальным октановым числом.
Зажигание
У ВАЗ с большим пробегом иногда сбиваются настройки зажигания. Из-за этого нередко двигатель как на 8, так и на 16 клапанов не заводится. Беда в том, что из-за вибраций крышка трамблера смещается, и в итоге искра (на холодном или горячем) моторе образуется слишком рано или, напротив, запаздывает. В результате часть бензина не сгорает, и силовая установка троит. Если причина в этом, то поможет регулировка зажигания.
Почему еще двигатель не хочет заводиться
Нередко владельцы ВАЗ-2110 говорят, что авто не заводится, но при этом стартер вращается, а свечи оказываются мокрыми от горючего. Замена последних не исправляет проблему. Скорее всего, виноваты забившиеся форсунки. Здесь самый простой вариант – промыть их керосином.
Еще один распространенный случай – бензонасос ВАЗ не обеспечивает достаточное давление в системе. В результате топливо поступает в меньшем объеме, и, соответственно, мотор не запускается. Неисправную помпу придется менять.
Иногда двигатель не реагирует на поворот ключа, потому что горючая смесь поступает неправильная. Здесь виновником может оказаться ДМРВ. Датчик не подлежит ремонту, а значит, его остается только заменить.
Машина заводится после нескольких неудачных попыток. Так бывает, если засоряется заслонка дросселя или датчик холостого хода. Промойте названные элементы в очищающей жидкости. Подойдет та, что предназначена для карбюраторов.
Силовая установка ВАЗ не запускается на морозе, но при этом:
- стартер крутит;
- бак полный;
- батарея разряжается;
- загорелся индикатор уровня масла.
Снимите свечи, проверните стартер несколько раз, чтобы излишек бензина вышел из камер сгорания.
Вы заменили замок зажигания, и позднее оказалось, что мотор не заводится. Скорее всего, новый узел бракованный или произошел обрыв (замыкание) ведущих к нему проводов.
Силовая установка запустилась, но затем вспыхнул индикатор с восклицательным знаком, и она заглохла. Тут проблема возникла из-за того, что на стартер вашего ВАЗ продолжает поступать питание, то есть расцепления с двигателем не произошло. Эта неприятность приводит к поломке упомянутого устройства. Его придется заменить.
Перечисленное выше – это наиболее часто встречаемые неполадки, возникающие в инжекторных «десятках».