Конструкция и устройство рейки на ВАЗ 2110

Принцип работы рулевой рейки следующий. На окончании рулевого вала установлена шестерня. Она находится в зацеплении с зубчатой рейкой (отсюда и название). При повороте рулевого колеса шестерня двигает рейку влево–вправо, поворачивая колёса. Для этого рулевые рычаги связаны с рейкой рулевыми тягами.

Проектировщикам рейки необходимо достичь компромисса между лёгкостью и удобством рулевого управления. Всё зависит от передаточного числа «шестерня-рейка».

• Если руль сделать лёгким, управление станет размазанным, для поворота придётся делать слишком много оборотов рулевого колеса. Это небезопасно при движении на трассе, где важна быстрая реакция.
• Острое рулевое управление более предсказуемое и безопасное, но при этом водитель прилагает значительные усилия при маневрировании, особенно на парковке.
• Рейка с переменным передаточным числом частично решает эту проблему. В околонулевой зоне рулевое управление острое, это придаёт уверенности на скоростной трассе. Ближе к краям рулить легче, но и оборотов руля приходится делать больше. Это удобно, например, на какой-либо парковке при малых скоростях.

Для сохранения баланса между остротой и лёгкостью управления на рулевой механизм устанавливаются усилители. По принципу действия они бывают гидравлическими (ГУР) и электрическими (ЕУР).

На ВАЗ 2110 устанавливается три типа рулевых реек: без усилителя (с переменным передаточным числом), с гидроусилителем и электроусилителем, причём установку усилителя можно выполнить самостоятельно.

Признаки неисправности

При отсутствии должного ухода, такого, как смазка подшипников и проверка люфтов, рулевая рейка может быстро выйти из строя. Признаки неисправности, которые сигнализирует, что механизм уже должен меняться:

• Ощутимый стук при проезде неровностей, который передаётся на рулевое колесо. Если стук слышен при повороте руля — ездить на таком авто небезопасно, необходимо срочно диагностировать механизм.
• Сильный люфт рулевого колеса свидетельствует об ослаблении крепёжных элементов или износе сочленения «шестерня-рейка».
• Увеличилось усилие при повороте колёс.
• Слышен шум в работе гидроусилителя (при его наличии).
• Причиной стука может быть недостаточно смазанный подшипник или износ пары «шестерня-рейка». Если при покачивании рулевого вала в месте соединения с рейкой есть ощутимый люфт, необходим ремонт. Если нет — достаточно проверить и подтянуть места сочленения втулки и шестерни рулевого вала.

  

Рулевая рейка передает усилия от рулевой колонки на управляемые колеса и обеспечивает поворот колес автомобиля. Кроме рулевой рейки для облегчения и усиления поворотов колес в конструкцию модифицированной детали включен усилитель руля. На автомобилях ВАЗ 2110 он бывает двух видов: электрический и гидравлический.

Проверку рулевой рейки ВАЗ 2110 лучше всего делать не на стоящем автомобиле, а при езде на скорости, потому что шум будет отчётливее слышен на работающей детали. Для этого необходимо найти какой-нибудь резкий поворот и уверенно повернуть в него. Если вы услышите посторонний лёгкий стук, необходимо остановиться, открыть капот и попробовать повращать резко руль, скорей всего проблема в рулевой и вы сразу услышите звук, доносящийся от стучащей рейки.

Признаки и причины поломки рулевого механизма ВАЗ 2110

1. Увеличенный свободный ход рулевого колеса. Причиной этому может быть увеличение зазора между упором рейки и её гайкой. Сопутствующими причинами может быть износ резинометаллических деталей и ослабление крепление гаек шаровых тяг, появление зазора в шарнирах.
2. Шум и стук в рулевом управлении. Очень часто помимо причин описанных в п.1, источником проблемы может быть ослабление рулевого механизма или болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни.
3. Тугое вращение рулевого колеса. Источником неисправности может быть повреждение подшипника верхнего вала рулевой колонки, дефект в опорной втулке или в упоре рейки. Причина может быть и в износе подшипника верхней опоры стойки подвески, выходе из строя деталей шаровых тяг или телескопической стойки.

Стоит также сказать, что устранение неисправностей рулевой рейки относится к приоритетным задачам ремонта авто, т.к. в противном случае это грозит летальным исходом.

На начальных этапах эксплуатации стуки в рейке устраняются подтягиванием соответствующей упорной гайки. Однако после 200 тыс. км. для устранения люфта потребуется замена рулевой рейки ВАЗ 2110.

Что понадобится для замены рулевой рейки ВАЗ 2110

Для замены старой рейки на новую ВАЗ 2110 нам понадобятся: жидкость WD-40, тиски, съемник для демонтажа наконечников или молоток, рожковый ключ «на 13», «на 22», «на 19», накидной ключ с головкой «на 13», «на 17», «на 22», зубило и отвёртка, монтировка, домкрат, новая рулевая рейка.

Следует обратить внимание на тот факт, что рулевая рейка с усилителем руля ВАЗ 2110 с артикулом (21100340001030) стоит гораздо дороже. При покупке новой рейки, выгоднее брать рейку в сборе, чтобы были наконечники тяг и т.д., а выбирать новую деталь лучше, когда имеешь старую под рукой.

Цена стандартной рейки на ВАЗ 2110 с артикулом (21100340001200) составит порядка 2500 р., а улучшенной версии с ГУР, стоят 15000 р.

Стоимость запчасти указана на весну 2017 года по Москве и области.

Особенности замены и эксплуатации рулевой ВАЗ 2110

Механизм управления связан разъемными болтовыми соединениями с тягами, поэтому демонтаж конструкции возможен как в сборе с рычагами, так и отдельно, предварительно отвернув два болта «на 22» и отсоединив внутренние концы тяг от рейки.

Стоит отметить, что снимать рулевую рейку с гидроусилителем будет сложнее и придётся немного повозиться, потому, что придётся сливать жидкость ГУР.

Подсоединяя рулевое колесо будьте внимательны, в рулевой рейке есть выточка под болт хомута, и необходимо установить ее так, чтобы хомут оказался напротив выточки. Это позволит без лишних усилий установить болт назад.

Старайтесь не ездить на большой скорости по неровной дороге и не заезжать на большие препятствия (например бордюры), в крайнем случае делайте это аккуратно, чтобы сохранить и продлить эксплуатацию рулевой рейки, и она еще долго будет вам служить.

Если вы дополнительно заменили и рулевые тяги, то не забудьте сделать развал схождения.

1. Поддомкрачиваем автомобиль. Ключом «на 17» откручиваем болты переднего колеса.

2. Снимаем переднее колесо.

3. Вынимаем стопорный шплинт. Ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления наконечника к рычагу стойки.

4. При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим хлёсткие удары по торцу рычага стойки.

5. Теперь выставляем руль в нейтральное положение (когда колеса смотрят прямо). При помощи накидного ключа «на 13» выкручиваем болт из нижнего фланца эластичной муфты, который находится около педального узла.

6. С помощью зубила аккуратно ослабляем стянутый хомут.

7. Очищаем от грязи и ржавчины шпильки рулевой рейки и откручиваем их. С начала с левой стороны …

8… затем с правой, предварительно отмочив их в WD-40.

10. Вынимаем рулевую рейку.

11. Необходимо расконтрить болты крепления рулевой тяги, затем ключом с головкой «на 22» откручиваем два болта рулевой тяги.

12. Устанавливаем рулевую тягу, аккуратно поддев края резинового чехла рулевого механизма, вставляем втулку внутреннего наконечника.

13. Закручиваем рулевые тяги.

14. Приступаем к установке рулевой рейки. Для того, чтобы поймать необходимое среднее положение рулевой рейки, необходимо сначала установить рулевые пальцы в стойках,…

15… после чего в салоне устанавливаем вал на шлицы. Рулевой вал имеет свободных ход, благодаря чему можно легко установить его в необходимом положении.

16. Ключом «на 13» закручиваем болт шлицевого соединения.

17. Выполняем сборку всего рулевого узла в обратной последовательности. При необходимости ключом для рулевой рейки выполняем регулировку упорной гайки.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110

В течении нескольких месяцев я замечал стук в районе рулевой рейки своего автомобиля. И вот дошли руки до ремонта.

Для этого мне потребовалось снимать рейку и производить ее разборку. Показываю как я это сделал.

Для начала снимаю колеса и откручиваю рулевые наконечники.

Далее беру съемник и выдавливаю наконечник из посадочного гнезда

Съемник, кстати говоря, мне пришлось покупать, обошелся он мне в 450 рублей.

Открутив рулевые наконечники, откручиваю рулевую рейку, держится она всего на двух хомутах.

Далее перехожу в салон автомобиля и окручиваю болт крепления вала рулевой рейки к валу руля.

Для облегчения отстыковки, всовываю в разрез пластинку металла и с обратной стороны вкручиваю и затягиваю болт, тем самым расширив посадочное гнездо вала. После чего вынимаю рейку и вытягиваю ее через колесную арку из подкапотного пространства.

Вот собственно снятая рулевая рейка.

Теперь снимаю пластинку фиксирующую болты от раскрутки и откручиваю болты крепления рулевых тяг.

Далее срываю пластиковые стяжки держащие гофру и снимаю гофру с рулевой рейки.

Как оказалось рейка абсолютно сухая, даже слегка поржавела от «обилия» смазки.

Пошатав вал рейки стало ясно что из-за отсутствия смазки стерлось уплотнительное кольцо в котором ходит вал. Съездив в магазин приобрел уплотнительное кольцо, новые ZIP стяжки и ключ для откручивания натяжной гайки рулевой рейки.

Начинаем разборку рулевой рейки

Первым делом откручиваю натяжную гайку спец ключом.

Сразу предупреждаю, гайка идет крайне тяжело, открутил ее только ударяя молотком по ключу. Открутив гайку, вынимаю пружинку и поджимной ролик.

Теперь все обильно смазываю и вставляю новое кольцо до щелчка. И начинаю сборку рулевой рейки в обратной последовательности.

Решил заменить пыльники рулевых наконечников, так как один был порван, а другой начал трескаться.

При установке рулевой рейки потребуется помощник. Сложнее всего будет попасть валом рулевой рейки в вал руля. Собираю, все закручиваю и мой ремонт окончен.