Почему так важно знать это расстояние?

Что сказать — чем больше клиренс, тем увереннее вы себя чувствуете за рулем. Это может быть как заснеженный двор или подворотня, так и дорога в деревни к родственникам, которая трактор не видела еще со времен СССР. Так что если у вас небольшая высота до асфальта, то вы чисто городской наездник. Вот почему у нас в России, пользуются спросом паркетники с расстоянием в 180 — 190 мм. А если берете рядовую бюджетную иномарку, то считается хорошим тоном расстояние в 160 мм.

Мне кажется не нужно объяснить что чем больше клиренс, тем глубже колею вы «осилите», пройдете снежный занос, не чиркнете картером на «хорошем» асфальте и т.д. В общем это своего рода защита, от Российских реалий.

Строительство

Когда чертеж составлен и все необходимые материалы куплены, приступают к строительству. Построить бетонный пандус своими руками достаточно просто. Первым делом следует по месту. С разметки начинается устройство места для строительства любого объекта. Разметка выполняется деревянными или металлическими колышками, которые соединяют по контуру при помощи веревки. При этом желательно пометить веревку яркими флажками.

Следующий этап — копание котлована. Чтобы пандус прослужил достаточно долго, необходимо, чтобы бетон заливался на глубину большую, чем глубина промерзания грунта в заданной местности. Такое устройство позволит существенно повысить срок эксплуатации заезда. На юге Российской Федерации глубина промерзания грунта составляет 40 см. При этом бетон следует заливать на глубину 0,5 метра, а глубина котлована должна составлять не менее 70 см. Это связано с тем, что под бетоном должна находиться «подушка» из песка и щебня для отвода воды.

«Подушку» делают следующим образом. На дно котлована насыпают щебень, толщина слоя должна быть минимум 10 см. Его равняют и трамбуют. Далее на щебень насыпают слой песка. Толщина песчаной подкладки также должна составлять минимум 10 см, песок также равняют и трамбуют. При этом важно тщательно утрамбовать песок. Лучше всего это сделать при помощи воды — слой песка обильно поливается, затем ему дают время слежаться, потом повторно поливают.

Когда «подушка» готова, следует сделать опалубку. Для опалубки подойдет либо дерево, либо шифер. Шифер более предпочтителен, поскольку он образует монолит с бетоном и предохраняет последний от разрушения (его не надо изымать после заливки). При этом шифер может выполнять и роль мини-бордюра. После возведения опалубки пандус заливают бетоном.

После схватывания бетона следует подготовить траншеи для установки бордюра. Бордюр можно ставить не только на фундамент, но и песчано-щебневую подушку. После чего заезду дают время высохнуть (около 28 дней).

Правильное обустройство въезда в гараж позволит вам обезопасить свое авто во время парковки, помогает защитить строение от проникновения влаги при повышенном уровне осадков, а также от наледи, которая мешает заезду автомобиля. Мы расскажем, как сделать подъезд к гаражу двух видов: пандус и отмостка.

Пандус представляет собой небольшую площадку, которая примыкает ко входу в строение и располагается под небольшим углом. Подъезд к гаражу своими руками в формате пандуса можно сделать как временным, так и основательным.

Первый вариант делают из досок. Он подходит в случае, когда нужно срочно соорудить выезд, и для этого пригодятся практически любые пиломатериалы. Плюсом такого подхода является его невысокая цена и скорость реализации, но есть и минусы. Это в первую очередь короткий срок службы, дерево выдерживает гораздо меньшие нагрузки, чем бетон, и подвергается большему воздействию влаги.

Поэтому лучшим вариантом является бетонный въезд своими руками. Рассмотрим, как забетонировать заезд. Для работы вам понадобится цемент марки не ниже М400, также доски для строительства опалубки, щебень и песок, арматура сечением 6-8, совковая лопата, бетономешалка и ведра.

Как измерить самому?

Процесс это простой, но крайне неудобный, вам нужно будет лезть под авто и искать самую нижнюю точку. Лучше всего производить эти работы на подъемниках или смотровой яме, в которую вы можете опуститься. Далее ищем рулетку, желательно еще и уровень для определения плоскости и замеряем нижнюю выступающую точку.

Не правильно мерить клиренс от бампера как многие это делают, это большая ошибка. Отсюда и появляются расстояния в 180 мм у простой иномарки.

Хочется отметить что, вам нужно заправить машину, а также залить все необходимые жидкости, именно со снаряженной массой определяется это расстояние. А вот водителя в машине, как и пассажиров быть не должно! Сейчас полезное видео, смотрим.

Как сделать въезд в гараж с невысоким порогом

Чтобы легче преодолевать бордюр или невысокий порог, можно воспользоваться резиновым пандусом. Всё, что нужно – купить его и закрепить на месте установки. Усилий – минимум.

Можно сделать бетонный пандус. Преимущество такого варианта – произвольные размеры и форма. Кроме того, такой пандус неприхотлив. Недостаток – высокая трудоемкость и длительный процесс высыхания бетона.

Проще всего сделать въезд в гараж из дерева. Деревянные бруски и толстые доски собрать в готовую конструкцию можно за пару часов. Недостаток такого пандуса – недолговечность, даже если его регулярно подкрашивать. Ведь дерево будет постоянно подвергаться разрушительному воздействию сырости и ультрафиолетового излучения.

Пандус из стали долговечнее деревянного. Такой въезд в гараж тоже желательно постоянно подкрашивать, чтобы его не разрушила коррозия.

Пару слов о свесах

Следующим в нашей статье хочу рассказать про нижней свес бампера. Также необходимая характеристика, которую нужно знать.

А знать ее нужно вот зачем, бампера, как правило, часто страдает от бордюров, резких подъемов и снежной колеи. Если у вашего автомобиля, низкий передний свес, то вы его запросто можете расколоть о высокий бордюр, которых в любом городе предостаточно. Также, если перед вами резкий подъем, такие обычно бывают перед гаражами или мойками, то вы можете повредить часть бампера. Ну и конечно снежная колея на дороге, ее никто не о бывает ниже, чем клиренс автомобиля (дорожный просвет), такое встречается на тюнингованных автомобилях, или спортивных, так что нужно смотреть и передний свес.

К

атегория:

Автомобили и трактора

П

убликация:

Основные элементы технической характеристики автомобиля

Ч

итать далее:

Автомобиль, охрана окружающей среды и здоровья человека

Основные элементы технической характеристики автомобиля

На каждую модель автомобиля заводом-изготовителем дается техническая характеристика.

К технической характеристике автомобиля относятся: – габаритная длина — расстояние между двумя параллельными плоскостями, перпендикулярными к опорной поверхности и проходящими через крайние точки по длине автомобиля; – габаритная ширина — расстояние между двумя параллельными плоскостями, перпендикулярными к опорной поверхности и проходящими через крайние точки по ширине автомобиля; – габаритная высота — расстояние от горизонтальной опорной поверхности до наиболее высоко расположенной точки автомобиля без нагрузки; – база — расстояние между передней и задней осями автомобиля. В трехосных автомобилях базой называется расстояние от передней оси до плоскости, проходящей посередине между двумя задними осями.

Передний свес — расстояние по горизонтали между центром передних колес и наиболее удаленной передней точкой автомобиля.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Задний свес — расстояние по горизонтали между центром задних колес и наиболее удаленной задней точкой автомобиля.

Угол переднего свеса а, и угол заднего свеса, измеряются путем проведения касательных к окружности переднего и заднего колес и через наиболее выступающие точки соответственно в передней и задней частях автомобиля.

Колея — расстояние между плоскостями симметрии шин одной оси, измеряемое в опорной плоскости. При сдвоенных колесах колею измеряют между плоскостями симметрии сдвоенного колеса одной оси.

Дорожный просвет — расстояние от самой нижней точки автомобиля до опорной поверхности при номинальной нагрузке автомобиля и номинальном давлении воздуха в шинах.

Радиус поворота (по следу переднего наружного колеса) — наименьшее расстояние от оси поворота автомобиля до плоскости симметрии шины его колеса.

Рис. 3. Основные размеры автомобиля

Собственная масса — масса полностью заправленного (топливом, маслом, охлаждающей жидкостью) и снаряженного (инструментом, запасным колесом и т. п.) автомобиля, но без массы водителя, пассажиров и груза.

Номинальная грузоподъемность грузоподъемность, на которую рассчитан автомобиль (для легковых автомобилей и автобусов число мест, включая водителя).

Максимальная скорость — скорость движения с полной нагрузкой на горизонтальных участках прямого шоссе, замеряемая при движении автомобиля в двух противоположных направлениях.

Контрольный расход топлива — количество топлива, необходимое для прохождения автомобилем 100 км пути по шоссе при полной нагрузке и при постоянной заданной скорости движения.

Кроме перечисленных параметров, в техническую характеристику автомобиля включают основные данные двигателя и его систем, характеристики трансмиссии, ходовой части, систем управления и электрооборудования, кабины, кузова или платформы, вспомогательного оборудования, заправочные емкости, а также данные по регулировкам и контролю.

Техническая характеристика входит в инструкцию по эксплуатации, которой завод-изготовитель снабжает каждый автомобиль.

Рекламные предложения:

Читать далее: Автомобиль, охрана окружающей среды и здоровья человека

К

атегория: — Автомобили и трактора

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Какой выбрать клиренс для автомобиля?

Европейские, ровные, хорошо расчищенные дороги позволяют ездить с минимальным клиренсом в 130 мм. Но вот суровые Российские реалии, не позволяют нам иметь такие размеры, потому как даже в летнее время в асфальте дороге могут быть очень большие ямы, которые глубже 130 мм. Поэтому в России минимальный дорожный просвет, который нужно иметь в автомобиле это 160 мм, благо, большое число производителей это понимают и сейчас многие, даже импортные авто, имеют размер в 160 – 165 мм. Меньше я вам не советую, потому, как в зимней период времени это вас здорово выручит. Многие покупатели понимают — чем выше клиренс, тем меньше проблем, не страшны бордюры, подъемы и снежные колеи с заносами, поэтому в России так популярны кроссоверы – паркетники.

На этом все. Думаю, моя статья вам поможет.

Похожие новости

• Краска металлик | Что это?
• Что такое тормозная колодка?
• Что такое синхронизаторы

Добавить комментарий Отменить ответ

Термины, объединяющие несколько типов кузовов

Термины, приведенные ниже, нельзя отнести к какому-либо конкретному типу кузова легкового авто. Они объединяют сразу несколько разновидностей по конкретной особенности конструкции.

Комби

К этому типу относятся несколько видов кузова, в том числе, описанные выше, универсал, хэтчбэк, лифтбэк. В германоязычных странах так принято называть все автомобили с дверью, расположенной в задней стенке. В СССР словом «комби» называли ИЖ-2125.

Фастбэк

Этот термин также объединяет несколько типов кузовов автомобилей. Он применим ко всем моделям, крыша которых плавно без ступеньки переходит в крышу багажника.

Хардтоп

Это название объединяет все типы автомобилей, у которых нет центральной стойки и рамок стекол. У них улучшенный обзор, но ослабленная жесткость кузова.

Устройство эстакады

Стационарные эстакады многие из нас видели – они могут находиться на обочинах некоторых участков дорог, чтобы водитель, испытывающий технические проблемы, мог привести в порядок или временно ликвидировать неисправность автомобиля. Изготовить такую конструкцию в домашних условиях несложно. Основным требованием будет наличие достаточного пространства. Если гараж у вас рассчитан на два транспортных средства, то на месте одного из них можно возвести помост. Из материалов можно использовать кирпич, плиты перекрытия, деревянные балки, металлический швеллер и трубы. Наиболее прочной и долговечной будет конструкция из металла.

Обратите внимание! При правильном изготовлении эстакады и расчетах вы сможете поднять свой автомобиль практически на метр над землей.

Вам понадобятся трубы общей длиной до 2 м. Приблизительно на 1 м их придется утопить в грунт и надежно забетонировать. Таких столбиков понадобится от 4 до 6, все зависит от размеров машины. Сверху закрепляется четыре уголка размером 7,5 на 7,5 см, пространство между ними заполняется прутьями из арматуры, которые привариваются перпендикулярно. Таким же образом под наклоном устанавливается заезд. Обязательно в конструкции необходимо предусмотреть ограничители, которые не дадут авто скатиться назад или проехать дальше вперед. Длина подбирается под конкретные потребности.

Популярные варианты эстакад для ремонта авто

Самый простой вид мини-эстакады – две пары сбитых воедино обрезков деревянного бруса сечением 20х20 см. Обрезав под косым углом край подобной импровизированной опоры, мы получим прочную площадку, на которую можно заехать передком или сдав машиной назад (фото №1).

Недостатки такой опоры очевидны: на брусе нет бортиков защиты от бокового соскальзывания колес, что требует от водителя предельной аккуратности при въезде. Нет здесь и заднего «отбойника», который предотвратит случайный съезд. Высота подставки недостаточна для удобного доступа к днищу.

Существует более совершенный вариант деревянной опоры для выполнения простых ремонтных работ. Такая эстакада на даче изготавливается из обрезков досок, последовательно сбиваемых в широкий щит. Одна его сторона образует ступенчатый уклон для въезда (фото №2).

Подготовительные работы

В первую очередь перед началом работ стоит произвести расчеты. Правильный выезд из должен быть шириной на 30 см больше, чем ширина , оптимальная длина составляет 5 метров, но этот показатель может варьироваться в зависимости от пожеланий владельца и характера прилегающей территории.

Уклон пандуса рассчитывается в соответствии со строительными нормами, описанными в СНиП. Оптимальный показатель составляет 15 градусов на весь отрезок пути.

Работы начинаются с подготовки территории. Ее расчищают, удаляют крупный мусор, камни и кустарники. Далее стоит обследовать территорию на предмет наличия силовых коммуникаций, если по участку проходят трубы или провода, их изолируют в специальные короба либо проектируют конструкцию с учетом обхода силовых линий.

Как сделать въезд из бетона

Такая несложная конструкция, как выезд в частном доме или на отдельном участке не требует закладки . Но для обеспечения устойчивости системы нужно надлежащим образом подготовить участок. Для этого грунт, который вы определили под застройку, уплотняют. Используйте для этого виброустановку. Далее необходимо обильно полить участок водой и оставить его для усадки почв. Для песков и супеси срок усадки составляет 2 недели, для глины и суглинков – 7 дней. Теперь можно приступать к формированию опалубки и после этого залить въезд. Устанавливают опалубку из досок, фанеры или любых пиломатериалов толщиной не менее 6 мм. Далее из арматуры необходимо сформировать каркас. Он представляет собой сетку с размером ячейки около 10 см, прутья между собой сваривают или связывают проволокой.

Перед тем как залить въезд, стоит в правильной пропорции смешать ингредиенты для раствора.

Для этого нужно соблюдать следующую пропорцию: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Заливку нужно производить в один день, иначе после застывания одного участка не произойдет соединение со следующим слоем и вы получите неоднородную конструкцию, не способную выдержать сильные нагрузки.

Пандус заливается слоями. Для этого вы можете условно обозначить уровень в 10-15 см или протянуть вдоль опалубки леску. Соблюдение толщины слоя позволит вам получить более однородную площадку правильной формы. Проводите заливку раствора и выравниваете его поверхность с помощью деревянного бруска. Необходимо тщательно утрамбовывать каждый слой, чтобы в нем не образовывались пузыри. Для этого можно воспользоваться виброустановкой или просто равномерно простучать всю конструкцию по опалубке до момента, пока на поверхности стяжки не проступит слой воды. После того как все слои сформированы, нужно обеспечить им надлежащие условия для высыхания. Если вы проводите строительство в жаркое время года, то необходимо каждые 4 часа поливать сформированную площадку и накрывать ее полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить растрескивание.

У подножия площадки в обязательном порядке формируется дренажная линия.

Так как вы построили наклонную конструкцию, во время дождя или снега вода будет стекать по пандусу и собираться у его основания. Чтобы это предотвратить, на участке, где начинается выезд, прокладывается траншея глубиной приблизительно 30-50 см. Ее копают под наклоном и выводят либо в резервуар для сбора воды, либо просто на отдаленный участок. Дно траншеи бетонируют и сверху накрывают решеткой для защиты от листвы, травы и крупного мусора.

Дополнительно вы можете оборудовать пандус бордюрами, чтобы предотвратить съезжание автомобиля. Также можно установить над ним козырек, чтобы дождевая вода не разбивала поверхность.

Металлическая конструкция своими руками

Наиболее популярна мини эстакада, выполненная из металла. Такое изделие отличает ряд преимуществ:

• легко перемещать;
• простота сборки – не требует особых навыков;
• надежность и долговечность.

Хотя, сделанная своими руками, эстакада может прослужить не одно десятилетие, со временем любая конструкция изнашивается. Если правильно ухаживать, обрабатывать от ржавчины, срок службы заметно увеличится.

Сварка конструкции проходит следующим образом:

• нарезается уголок, и собираются две прямоугольные трапеции;
• соединяют их между собой уголком;
• обрезками и остатками уголка по бокам формируют дополнительные ребра жесткости;
• нарезают арматуру и приваривают на верхнее основание и наклонную плоскость;
• зачищают металлической щеткой, окрашивают краской по металлу.

Процедуру повторяют для второй части из пары эстакады. На верхней платформе можно сделать ограничивающий бортик, чтобы машина не проехала дальше. Удобно хранить ее вертикально.